但进入池塘的四大家鱼却千年不“生孩子”，因为它们千万年来都是要通过在自然水体中定期洄游才能完成性成熟和产卵繁育。
池塘养鱼，历来要靠在自然环境中捕捞鱼苗，产量规模注定有限。
直到1950年代，才陆续实现了技术突破，成功人工繁殖四大家鱼的鱼苗，人工养殖鱼类技术，才实现了质的飞跃。
大黄鱼曾经是我国的国民鱼，它是海边人家的家常，还曾经是内地许多城市居民童年的美味记忆。
当年舟山渔场千帆相竟争捕大黄鱼的场面，不知道要比今天纪录片里表现的查干湖冬捕壮观多少倍。
对于食客来说，野生大黄鱼最大的特征是蒜瓣肉。
蒜瓣肉是对鱼的肉质的一种形容。
只有白嫩几乎无刺，肉块像蒜瓣一样完整的鱼肉才叫蒜瓣肉。
大黄鱼就是蒜瓣肉质的典型代表。
拥有蒜瓣肉的鱼屈指可数，像野生大黄鱼这样，拥有绝美蒜瓣肉的鱼，简直就是天赐之物。
在我国的部沿海，尤其江浙地带，大黄鱼早年是当地饮食文化不可或缺的部分。
在拥有历史悠久传统渔场的宁波，大黄鱼更是地方饮食中的核心角色。
在各种版本稍有差异的宁波十大名菜中，黄鱼有关的菜一般要占到4种，如苔菜拖黄鱼、黄鱼鱼肚、彩熘全黄鱼、腐皮包黄鱼等。
这些名菜今天虽然也有，但却再也不是昔日里的野生大黄鱼了。
我国捕食野生大黄鱼的历史，可以追溯到两三千年前的上古时代。
据早期著名地方志，唐代陆广微所著的《吴地记》记载，阖闾十年(公元前505)，浙东沿海已有捕捞大黄鱼的活动。
明代《华夷花木鸟兽珍玩》中记载“石首鱼，海郡民发巨艘入洋山竞取，有潮汛往来，谓之洋山鱼。”
不过，真正让大黄鱼的名字，响彻千家万户的，并不是这种传承了数千年的饮食文化，毕竟大黄鱼供应到内地的历史并不长。
大黄鱼名字传遍全国的真正原因，与海边人家的生活关系密切。
在江浙一带的老话中，脚踏的三轮货车叫“黄鱼车”，金条也叫黄鱼，10两重一条的叫大黄鱼，一两重一条的叫小黄鱼，干活磨洋工的行为被称为晒鲞，意思是晒大黄鱼干。
第553章 濒临灭绝的罪魁祸首
大黄鱼还叫爱国鱼。
1957年，当时闹饥荒，很多人都吃不起饭。
也是在这一年，舟山渔场的大黄鱼年产量由常年的5000吨猛增到过10万吨，增加了20倍的产量，当年由于缺少冷藏条件，江浙地区还号召全国其他地方积极购买品尝“爱国鱼”。
此后的20年里，大黄鱼一跃而成为国民鱼，成了美好富足生活的象征。
哪怕是在非常内陆的家庭，在每年春夏之际渔汛到来时，也可以吃到冰冻的大黄鱼。
“做菜的手艺可以重复，但是大黄鱼的滋味和历史上相比，可能已经再难还原了。”李超叹了口气，说道：“上个世纪八十年代起，东海野生大黄鱼资源已经枯竭，1957年的大黄鱼二十倍丰收，其实是大黄鱼盛宴的绝响。”
项阳一脸慎重地点点头，对李超的话表示赞同。
大黄鱼是一种能够发出声音的海鱼。
据岩龙村里的老一代渔民回忆，农历四月初到五月初，海边大黄鱼渔汛来临时，近岸海面上密集的大黄鱼叫声大到能把人从梦中吵醒。
但在项阳的印象里，这种大黄鱼盛况从来就没见着过。
事实上，从上世纪八十年代起，东海的大黄鱼就已形不成渔汛。
到九十年代初，年产量更仅剩下数十吨。
到1993年，曾经盛产大黄鱼的舟山渔场更仅捕捞到27吨。
“野生东海大黄鱼虽然美味，但已经退出了普通人的餐桌。”项阳点头道：“我上次在新闻中看见它们，那是真的天价，单条超大规格东海野生大黄鱼的论斤价一般是重量乘以一千，例如总重2斤的大黄鱼就是2000元每斤，总重4斤的大黄鱼就是4000元每斤。”
李超笑了笑，事实上，这个价格早就已经过时了，随着野生大黄鱼数量的继续减少，现如今大黄鱼的价格越来越贵。
不过李超也没跟项阳解释什么，他给项阳开的价格本来就不低，而且他跟项阳的交易并不是市场交易，是收购价格，最重要的是，那个价格是项阳亲口同意了的。
不熟悉大黄鱼的很难分辨大黄鱼是野生还是养殖。
野生大黄鱼市场上也有不少作伪的现象。
至于这二者究竟怎么个分法，其实压根就没必要分。
上了那个档次的酒店，说是真大黄鱼，就不会用假大黄鱼以次充好砸自己的招牌。
没上那个档次的酒店，根本就不可能有真野生大黄鱼卖。
人工养殖大黄鱼的口感确实要逊色于野生大黄鱼，但不争的事实是养殖大黄鱼的价格要平易近人得多，一般也就几十块钱一斤，是一道真正可以进入普通老百姓家的美味。
事实上，今天市场上的大黄鱼基本都来自养殖。
我国于1986年突破了人工育苗大黄鱼的技术，1987年又掌握了人工培育亲鱼技术。
宁德是我国大黄鱼养殖业的中心。
在2015年全国养殖大黄鱼共有149万吨，其中就有80以上是来自于宁德。
养殖大黄鱼与野生大黄鱼最大的差别还是在于过肥，据某海事大学的教师研究，养殖大黄鱼总脂肪含量要比野生大黄鱼高一倍以上。
池塘养鱼，历来要靠在自然环境中捕捞鱼苗，产量规模注定有限。
直到1950年代，才陆续实现了技术突破，成功人工繁殖四大家鱼的鱼苗，人工养殖鱼类技术，才实现了质的飞跃。
大黄鱼曾经是我国的国民鱼，它是海边人家的家常，还曾经是内地许多城市居民童年的美味记忆。
当年舟山渔场千帆相竟争捕大黄鱼的场面，不知道要比今天纪录片里表现的查干湖冬捕壮观多少倍。
对于食客来说，野生大黄鱼最大的特征是蒜瓣肉。
蒜瓣肉是对鱼的肉质的一种形容。
只有白嫩几乎无刺，肉块像蒜瓣一样完整的鱼肉才叫蒜瓣肉。
大黄鱼就是蒜瓣肉质的典型代表。
拥有蒜瓣肉的鱼屈指可数，像野生大黄鱼这样，拥有绝美蒜瓣肉的鱼，简直就是天赐之物。
在我国的部沿海，尤其江浙地带，大黄鱼早年是当地饮食文化不可或缺的部分。
在拥有历史悠久传统渔场的宁波，大黄鱼更是地方饮食中的核心角色。
在各种版本稍有差异的宁波十大名菜中，黄鱼有关的菜一般要占到4种，如苔菜拖黄鱼、黄鱼鱼肚、彩熘全黄鱼、腐皮包黄鱼等。
这些名菜今天虽然也有，但却再也不是昔日里的野生大黄鱼了。
我国捕食野生大黄鱼的历史，可以追溯到两三千年前的上古时代。
据早期著名地方志，唐代陆广微所著的《吴地记》记载，阖闾十年(公元前505)，浙东沿海已有捕捞大黄鱼的活动。
明代《华夷花木鸟兽珍玩》中记载“石首鱼，海郡民发巨艘入洋山竞取，有潮汛往来，谓之洋山鱼。”
不过，真正让大黄鱼的名字，响彻千家万户的，并不是这种传承了数千年的饮食文化，毕竟大黄鱼供应到内地的历史并不长。
大黄鱼名字传遍全国的真正原因，与海边人家的生活关系密切。
在江浙一带的老话中，脚踏的三轮货车叫“黄鱼车”，金条也叫黄鱼，10两重一条的叫大黄鱼，一两重一条的叫小黄鱼，干活磨洋工的行为被称为晒鲞，意思是晒大黄鱼干。
第553章 濒临灭绝的罪魁祸首
大黄鱼还叫爱国鱼。
1957年，当时闹饥荒，很多人都吃不起饭。
也是在这一年，舟山渔场的大黄鱼年产量由常年的5000吨猛增到过10万吨，增加了20倍的产量，当年由于缺少冷藏条件，江浙地区还号召全国其他地方积极购买品尝“爱国鱼”。
此后的20年里，大黄鱼一跃而成为国民鱼，成了美好富足生活的象征。
哪怕是在非常内陆的家庭，在每年春夏之际渔汛到来时，也可以吃到冰冻的大黄鱼。
“做菜的手艺可以重复，但是大黄鱼的滋味和历史上相比，可能已经再难还原了。”李超叹了口气，说道：“上个世纪八十年代起，东海野生大黄鱼资源已经枯竭，1957年的大黄鱼二十倍丰收，其实是大黄鱼盛宴的绝响。”
项阳一脸慎重地点点头，对李超的话表示赞同。
大黄鱼是一种能够发出声音的海鱼。
据岩龙村里的老一代渔民回忆，农历四月初到五月初，海边大黄鱼渔汛来临时，近岸海面上密集的大黄鱼叫声大到能把人从梦中吵醒。
但在项阳的印象里，这种大黄鱼盛况从来就没见着过。
事实上，从上世纪八十年代起，东海的大黄鱼就已形不成渔汛。
到九十年代初，年产量更仅剩下数十吨。
到1993年，曾经盛产大黄鱼的舟山渔场更仅捕捞到27吨。
“野生东海大黄鱼虽然美味，但已经退出了普通人的餐桌。”项阳点头道：“我上次在新闻中看见它们，那是真的天价，单条超大规格东海野生大黄鱼的论斤价一般是重量乘以一千，例如总重2斤的大黄鱼就是2000元每斤，总重4斤的大黄鱼就是4000元每斤。”
李超笑了笑，事实上，这个价格早就已经过时了，随着野生大黄鱼数量的继续减少，现如今大黄鱼的价格越来越贵。
不过李超也没跟项阳解释什么，他给项阳开的价格本来就不低，而且他跟项阳的交易并不是市场交易，是收购价格，最重要的是，那个价格是项阳亲口同意了的。
不熟悉大黄鱼的很难分辨大黄鱼是野生还是养殖。
野生大黄鱼市场上也有不少作伪的现象。
至于这二者究竟怎么个分法，其实压根就没必要分。
上了那个档次的酒店，说是真大黄鱼，就不会用假大黄鱼以次充好砸自己的招牌。
没上那个档次的酒店，根本就不可能有真野生大黄鱼卖。
人工养殖大黄鱼的口感确实要逊色于野生大黄鱼，但不争的事实是养殖大黄鱼的价格要平易近人得多，一般也就几十块钱一斤，是一道真正可以进入普通老百姓家的美味。
事实上，今天市场上的大黄鱼基本都来自养殖。
我国于1986年突破了人工育苗大黄鱼的技术，1987年又掌握了人工培育亲鱼技术。
宁德是我国大黄鱼养殖业的中心。
在2015年全国养殖大黄鱼共有149万吨，其中就有80以上是来自于宁德。
养殖大黄鱼与野生大黄鱼最大的差别还是在于过肥，据某海事大学的教师研究，养殖大黄鱼总脂肪含量要比野生大黄鱼高一倍以上。